Capture nx d как пользоваться


6 продвинутых функций Nikon Capture NX-D, которые пригодятся фотографу

Capture NX-D — «родной» RAW-конвертер для фотокамер Nikon. В предыдущих уроках мы изучили его интерфейс и основные приёмы работы с ним. Сегодня пришло время рассказать об интересных фишках этой программы.

Мы поговорим о тех функциях, которые выгодно отличают Nikon Capture NX-D на фоне прочих RAW-конвертеров и окажутся полезными для многих фотографов. Напомним, что программа Capture NX-D абсолютно бесплатна и скачать её может любой желающий. Единственное ограничение — с её помощью можно обрабатывать лишь файлы с камер Nikon.

1. Сортировка фото. Рейтинги и отметки

Хороший фотограф не тот, кто хорошо фотографирует, а тот, кто умеет выбирать действительно лучшие фотографии из отснятого материала. Важность этапа отбора фотографий недооценивается многими начинающими фотографами. А ведь очень легко проглядеть самый интересный снимок и вместо него взять в работу и готовить к публикации (неважно — в своей соцсети или в крупном журнале) далеко не лучшие кадры. Для более удобного и эффективного отбора фотографий Capture NX-D предлагает несколько полезных функций.

Отметим, что в отличие от Adobe Lightroom программа не создаёт отдельного «виртуального» каталога с фотографиями. Папки с вашими фотографиями в окне Folders представляются так, как они расположены на жёстком диске. Поэтому необходимо навести порядок на нём и организовать логичное хранение файлов. Важно не сваливать материалы с разных съёмок в одну папку и давать каждой папке информативное название, содержащее как минимум дату съёмки. Причём дату съёмки лучше всего писать в формате ГГГГ.ММ.ДД (год-месяц-день). Это позволит отсортировать папки по названию, и они выстроятся в хронологическом порядке. Полезно в названии папки указывать ключевые слова (события, действующие лица и т.п.).

Список папок в окне Folders

Панель с параметрами съёмки Metadata удобно расположить в левой части окна программы (командой Dock to Left в меню панели, расположенной рядом с «крестиком» закрытия окна). Тогда вместо окна с папками, которое не нужно во время отбора снимков с конкретной съёмки, вкладка со значком i откроет удобный доступ ко всем съёмочным параметрам выбранного кадра. При каких параметрах сделан кадр? На какой объектив? Всё это — там. Также окно Metadata можно вызвать в меню Window.

Очень практичным в плане сортировки изображений мне показалось наличие рейтингов и отметок. Отметка (Label) — это оценка фотографии по шкале от 0 до 9. Удобно, что эти оценки можно присвоить снимку простым нажатием на соответствующую цифру на клавиатуре. Это значительно ускоряет рабочий процесс. После того как фотографиям будут присвоены оценки, их можно отсортировать в соответствии с ними.

Выбор оценки для фотографии

Сортировка фотографий согласно их оценкам производится через меню, вызываемое правой кнопкой мыши.

Вторая система — Рейтинги (Rating). Она позволяет оценить фотографии «звёздочками» по 5-балльной шкале. Чтобы быстро присвоить фотографии рейтинг, достаточно зажать на клавиатуре кнопку Shift и нажать нужную цифру.

Зачем нужны две практически одинаковые системы, спросит читатель? Часто бывает так, что за время съёмки было сделано несколько сотен (а то и тысяч) фотографий. Допустим, вы раздали всем фотографиям оценки, отметив тем самым откровенный брак и неудачные дубли. Но всё равно вы имеете множество кадров с высокими оценками. Пришло время для финального отбора кадров. Теперь этим фотографиям вы дополнительно сможете присвоить ещё и рейтинг. Им вы можете выделить действительно лучшие снимки, отличающиеся среди прочих техническим качеством, хорошей компоновкой, удачно пойманным моментом и тому подобными вещами. Такая система с двумя оценками — очень эффективный способ отбора фотографий, которым пользуются многие профессиональные фотографы.

Присвоим фотографии пятизвёздочный рейтинг!

2. Фильтры отбора

Фильтры отбора — одна из самых «вкусных» функций программы для меня. Сразу скажу, что даже не все платные RAW-конвертеры могут похвастаться такими возможностями. Фильтры отбора позволяют искать фотографии не только по присвоенным рейтингам и отметкам, но и по съёмочным параметрам. Нужно найти фотографии, сделанные на объектив с определённым фокусным расстоянием? Или вы ищете все фото, сделанные на длинной выдержке? Просто подберите их через фильтр! Итак, в контекстном меню выбираем пункт Filter…

Список всех параметров отбора, которые предлагаются в меню Filter.

Перед нами откроется окошко с предлагаемыми параметрами отбора. Допустим, я хочу посмотреть снимки, сделанные мной на фокусном расстоянии 50 мм. Для этого достаточно поставить галочку в пункте Focal Length на 50.0mm и нажать «ОК». Теперь в окне с превью фотографий (Thumbnail) мы видим лишь кадры, сделанные на 50 мм.

Кстати, функция отбора кадров по фокусному расстоянию позволит начинающему фотографу выбрать подходящий фикс-объектив. Просто посмотрите с помощью фильтров, какие фокусные расстояния вы чаще всего используете на своём объективе и какие сюжеты снимаете на том или ином фокусном расстоянии! Может оказаться так, что банальный полтинник вам вовсе не подойдёт, если все свои лучшие снимки вы сделали, скажем, на фокусном расстоянии около 24 мм.

Фильтры помогли выбрать среди отснятого материала кадры, сделанные на выдержке в 2 минуты. Длинная выдержка позволила подчеркнуть на фото динамику движения облаков и тумана.

3. Профили Nikon Picture Control

Picture Control — технология, известная всем владельцам камер Nikon. Ведь применять профили Picture Control, влияющие на яркость, цвет и контраст фотографий, можно прямо через фотоаппарат, уже при съёмке. Однако в камере профили Picture Control работают только для формата JPEG. Файлы RAW, ясное дело, остаются нетронутыми. Тем не менее для RAW профили Picture Control можно использовать в программе Nikon Capture NX-D. Опытные фотографы заметят, что всего того, что можно сделать с помощью Picture Control, можно добиться и другими путями. Например, яркость и контраст снимка регулируются соответствующими инструментами в панели Tone. Однако Picture Control даёт возможность быстро настроить всё сразу, выбрав нужный профиль, и внести коррекции тут же, в этой же панели.

Для этого кадра я выбрал профиль под названием Landscape (Пейзаж), после чего подстроил его под конкретный кадр.

Ещё одна полезная функция Picture Control — профиль Monochrome. Он сильно отличается от остальных профилей. Поскольку он призван создавать монохромное (чёрно-белое) изображение, он имеет свои собственные настройки. С его помощью вы сможете не просто обесцветить изображение, но и сымитировать применение цветных светофильтров (жёлтого, оранжевого, красного, зелёного), как в плёночной чёрно-белой фотографии.

Профиль Monochrome и его настройки.

Применён эффект красного цветного фильтра.

… Зачем в чёрно-белой фотографии применяются цветные фильтры? Ведь на фото всё равно отсутствуют цвета… Давайте разберём на примере. Применив красный фильтр, мы снизили на фото яркость предметов синего и зелёного цветов. В нашем случае это небо, лес и трава на переднем плане. Это привело к увеличению контраста на фото. В итоге у нас получилось лучше подчеркнуть облака на небе.

Кроме того, этот же профиль позволяет применять различные варианты двухцветного тонирования. Что такое двухцветное тонирование? Всем знаком эффект сепии, кроме него существует и тонирование в оттенках синего, да и любого другого цвета на выбор.

Сепия и другие варианты тонирования

Насыщенностью тонирования можно управлять с помощью регулятора Toning Saturation. Я советую лишь слегка тонировать чёрно-белые кадры (сдвигать ползунок Toning Saturation влево). Это придаёт кадрам шарма и атмосферности, при этом такое тонирование не будет сильно бросаться в глаза.

4. Коррекция недостатков оптики, устранение пыли и муара. Панель Camera and Lens Corrections

Хроматические аберрации и дисторсия, виньетирование — страшные слова, знакомые каждому фотографу. Всё это оптические недостатки объектива, особенно свойственные недорогим моделям, на которые как раз и снимает большинство фотографов. Впрочем, даже самые дорогие и современные объективы не избавлены от них на сто процентов. Например, хроматические аберрации (цветные контуры вокруг контрастных предметов) может дать любой светосильный объектив при съёмке на открытых значениях диафрагмы. А любой сверхширокоугольный объектив будет иметь дисторсию (подушкообразное искажение геометрии кадра), которую будет легко опознать, например, по изогнутому в дугу горизонту на фото.

Пример снимка, на котором видна умеренная дисторсия. Присмотритесь к линии горизонта: она имеет дугообразную форму. Кстати, этот снимок мы обрабатывали в недавнем уроке из рубрики «Как это снято».

Избавиться от этих недостатков можно программно, при обработке. В случае работы с JPEG оптические недостатки можно устранить ещё на этапе съёмки (в этом случае программная обработка осуществляется прямо в фотоаппарате).

Пункты меню «Контроль виньетирования» и «Автоматическое управление искажениями» позволяют исправить соответствующие недостатки оптики при съёмке в JPEG.

При работе с RAW от оптических недостатков легко можно избавиться в Capture NX-D (но только если кадр был сделан на объектив производства Nikon). Ведь для каждого из своих объективов в Nikon создали специальный профиль, учитывающий все их особенности. Он позволяет исправлять недостатки оптики одним кликом мышки — достаточно поставить галочку напротив нужного пункта.

Рассмотрим фрагмент одного из кадров с портретной фотосессии. Сиреневый контур вокруг предметов — проявление хроматической аберрации. Для снимка, полученного с помощью светосильного портретного объектива, это вполне нормальная картина.

Поставим флажки напротив пунктов Lateral Color Aberration (Боковая цветовая аберрация) и Axial Color Aberration (Осевая цветовая аберрация) и избавимся от цветовых контуров.

Кроме оптических недостатков, в панели Camera and Lens Correction можно убрать со снимка муар и пыль на матрице (чёрные точки на изображении).

Муар — это своеобразное искажение цветов, иногда появляющееся на поверхностях, которые состоят из множества повторяющихся элементов (чаще всего на ткани, одежде). Муаром пугают тех, кто решил приобрести многомегапиксельную зеркалку без низкочастотного фильтра: дескать, на таких аппаратах теоретически вероятность муара значительно выше. Впрочем, я уже год использую Nikon D810, который как раз лишён низкочастотного фильтра на матрице (что даёт лучшую резкость картинки), и мне ни разу не удалось столкнуться с муаром на практике. Даже специально для этой статьи, снимая различные ткани, получить муар я так и не смог. Допустим, вы всё же столкнулись с муаром. Для его подавления достаточно поставить флажок напротив пункта Color Moire Reduction и выбрать степень его подавления.

Что касается пыли на матрице, то программа предлагает сделать специальный эталонный снимок для удаления пыли. Делается он через меню фотоаппарата. Камера при этом предложит все необходимые инструкции по его созданию: просто снимите равномерный белый объект (лист бумаги, потолок) перед объективом аппарата.

Пункт меню «Эталонный снимок для удаления пыли».

Дальше этот снимок можно использовать прямо в камере для удаления пыли при съёмке в JPEG или же загрузить в Capture NX-D и использовать его для RAW.

Основная тонкость состоит в том, что эталонный снимок пыли должен быть сделан ДО кадра, с которого удаляется пыль. В противном случае программа «отвергнет» снимок пыли (скажет, что кадр с данными для удаления пыли не найден). Поэтому, если вы хотите пользоваться этой функцией, создавайте снимок пыли перед каждой съёмкой. Постфактум его сделать не удастся.

Точки от пыли на матрице становятся особенно заметными при съёмке на закрытых диафрагмах. Поэтому я сделал кадр на F/25 и сейчас применю к нему заранее сделанный снимок пыли. На скриншоте представлен увеличенный фрагмент снимка с найденной мной пылинкой (выделено жёлтым). Итак, ставим флажок напротив пункта Image Dust Off (выделено синим). Далее для работы программы потребуется эталонный снимок пыли, сделанный вами заранее. Если он лежит в той же папке, что и фотографии, программа его найдёт сама. Если вы его положили в другую папку, достаточно указать программе нужный путь. Файл снимка пыли имеет расширение *.NDF.

Результат работы. Пылинка исчезла.

5. Кривые и тонкая настройка цветов

Инструмент Тональные кривые знаком всем продвинутым фотографам, и нет нужды объяснять, как он работает. Отмечу лишь, что в Nikon Capture NX-D он реализован просто и интуитивно понятно. По своему виду и функциям он очень похож на кривые из Adobe Photoshop, поэтому те, кто знаком с этим редактором, его моментально освоят.

Для тех, кто не знаком с тональными кривыми, мы в будущем подготовим отдельный урок по этому инструменту, ведь встречается он почти в каждой программе и пользуются им очень часто. Следите за обновлениями на сайте журнала Prophotos!

Nikon Capture NX-D позволяет регулировать как кривую яркости, так и кривые красного, зелёного и синего каналов.

Работа с панелью Levels and Curves. Процесс работы с кривыми. На общем графике кривых выводится как кривая яркости, так и кривые каналов R, G и B. Над графиком кривых расположены кнопки инструментов: жёлтым выделен Auto Contrast; синим — Set Black Point, Set Neutral Point, Set White Point; зелёным — Add Anchor Point; розовым — Reset Current Channel и Reset All Channel.

Самая простая функция на этой панели — Auto Contrast (Автоконтраст). Она позволяет автоматически настроить кривые так, как это видится программе. Этот инструмент будет полезен прежде всего новичкам.

Имеются «пипетки» для настройки белой, чёрной и серой точек (Set Black Point, Set Neutral Point, Set White Point). Кроме них есть полезный инструмент Add Anchor Point. Он позволяет установить на кривой точку регулировки на фрагменте с данной яркостью, щёлкнув по снимку. Таким образом, можно сразу отметить на снимке место, яркость которого мы хотим отрегулировать, и поставить точку на кривой в нужном месте. Инструменты Reset Current Channel (Сбросить данный канал) и Reset All Channel (Сбросить все каналы) позволят быстро вернуться к исходному виду кривых.

Кроме панели Levels and Curves, программа имеет ещё один похожий инструмент — LCH (Lightness, Chroma, Hue — Светлость, Цветность, Оттенок). Отличие этого инструмента от Levels ans Curves в том, что он даёт возможность управлять цветом на фото не только в рамках трёх основных каналов (R, G и B), но и позволяет проводить более глубокие регулировки. Пользователям Adobe Lightroom он напомнит регуляторы группы Color Adjustments (HSL-Color-B/W). Но в Capture NX-D это реализовано иначе: не с помощью отдельных ползунков, а в виде графиков и кривых. При таком представлении те же регулировки выглядят яснее, работа с ними требует меньше времени. Итак, все функции спрятаны в выпадающем меню:

Master Lightness (Кривая светлости). Да, с точки зрения компьютерной обработки, яркость (Brightness) и светлость (Lightness) — немного разные понятия. Ближайший «родственник» Master Lightness — тональная кривая RGB. Но разница между ними всё же есть. Вы это сможете заметить собственными глазами, посмотрев скриншоты ниже или попробовав поработать с ними в Capture NX-D.

Одна и та же коррекция применена на кривой светлости...

Инструмент Color Lightness позволяет управлять «светлостью» каждого отдельного цвета.

Инструмент Color Lightness. Попробуем убавить светлость этих двух синих крокусов.

Для этого просто «утянем» график вниз в районе синего цвета (ведь крокусы синие).

Инструмент Chroma (Цветность) позволит управлять насыщенностью для каждого отдельного цвета. Таким образом, мы сможем сделать на фото предметы какого-то определённого цвета либо очень насыщенными, или же наоборот, обесцвеченными.

Пример двух «крайних» вариантов использования инструмента Chroma

В реальной практике этот инструмент пригодится, к примеру, чтобы убрать красноту с носа у замёрзшей на холоде модели или же чтобы сделать закатные краски в пейзаже более насыщенными. Тут всё зависит от вашей фантазии и художественного вкуса.

Инструмент Hue (Оттенок) позволит сменить оттенки цветов на фото.

Попробуем изменить оттенок нашим многострадальным крокусам на розовый.

Для этого возьмём и «утянем» график из синей области в розовую.

Хотите сделать из зелёной летней листвы «золотую осень»? Хотите перекрасить машину на фотографии? Тогда инструмент Hue для вас. На самом же деле, Hue чаще используется для незначительной коррекции оттенков, без таких резких манёвров. Ведь всегда надо помнить, что естественность в кадре — превыше всего.

6. Перенос и сохранение настроек. Пакетная обработка

Предположим, вы обработали какой-то кадр и хотите перенести все внесённые вами настройки на другой снимок. Нет ничего проще! Nikon Capture NX-D позволяет это сделать.

Панель Adjustments (настройки).

Интересно, что настройки можно не только копировать в буфер обмена и переносить на другие снимки, но также и сохранить на жёсткий диск в виде отдельного файла. Также настройки можно «зарегистрировать». Каждая опция доступна как для всех настроек (All Adjustments), так и только для тех, которые вы внесли только что (Updated Adjustments).

Сохранение настроек в файл.

Регистрация настроек.

С копированием и вставкой настроек всё просто: на исходной фотографии копируем настройки (Copy All Adjustmnets/Copy Updated Adjustments), переходим на нужную фотографию и нажимаем Paste Adjustmnents. Но в чём разница между сохранением и регистрацией? Лишь в том, что при сохранении создаётся отдельный файл (с расширением *.nxd), а в случае регистрации программа сохраняет настройки где-то в своих недрах, и вы не сможете, скажем, отправить их по электронной почте своим друзьям. Зато с зарегистрированными настройками работа идёт быстрее, оперативнее. Ведь не надо искать файлы на жёстком диске, все зарегистрированные настройки всегда под рукой. Откроем новый снимок. Все ранее зарегистрированные нами настройки окажутся в выпадающем списке. Выбрать их не составляет труда.

Все зарегистрированные настройки доступны сразу при открытии нового снимка.

Обработка этого пейзажа у меня заняла... 1 секунду. Я просто выбрал сохранённые ранее настройки из списка.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Но что если определённые настройки надо перенести не на одну конкретную фотографию, а сразу на большую серию снимков? Для этого достаточно выделить нужные фотографии и выбрать нужные настройки (неважно, из буфера обмена они будут, зарегистрированные или из файла). Они применяются ко всем выделенным кадрам.

Я хочу применить настройку «Горный пейзаж 1» сразу к трём файлам. Для этого я выделяю их, щёлкнув сначала по самому левому из них (он выделится). Теперь я зажимаю на клавиатуре кнопку Shift и щёлкаю мышкой по самому правому снимку. В итоге все кадры, находящиеся между правым и левым кадрами, оказались выделены. Осталось применить выбранную настройку в верхней панели.

Итак, выбранная настройка применена ко всем файлам. В качестве финального штриха можно проверить, хорошо ли легла наша настройка на каждый из снимков и при желании немного её подправить на отдельных фотографиях.

Теперь, когда серия фотографий обработана, самое время сконвертировать все фотографии в формат JPEG (для загрузки в интернет, печати) или TIFF (для дальнейшей обработки в других программах).

Нажмём уже знакомую нам кнопку конвертации файлов (выделено жёлтым). Когда выделено сразу несколько файлов, будет вызвано окно пакетной конвертации файлов (Bath Process). В нём стоит указать папку для сохранения файлов и при желании настроить качество и разрешение кадров.

Нажав на кнопку Start, мы запустим процесс конвертации. Следить за ним поможет открывшееся окошко Bath Process Status. Пока идёт конвертация файлов, вы можете продолжать работу в программе, обрабатывая другие кадры. Это удобно и экономит массу времени.

Заключение

Конечно, на страницах этой статьи удалось показать читателю далеко не полный список функций программы. Но я думаю, уже сейчас понятно, что со всеми своими возможностями Nikon Capture NX-D играет в одной весовой категории с такими «монстрами», как Capture One и Adobe Lightroom. Но в отличие от них эта программа является совершенно бесплатной.

Опубликовано: 11.11.2015

prophotos.ru

Active D-Lighting в камере и в Capture NX-D – ФотоКто

У Nikon, как всегда, сложная терминология и сплошные таинства … Термины у Nikon часто поверхностно звуковые и их понимание далеко от расшифровки значения слов в этих самых терминах, т.е. у Nikon свои, уникальные значения терминов. Поэтому начнём по порядку: в мышлении человека есть термины, понятия и их понимание. Название предмета, действия или функции – это термин. Значение термина – это набор знаний, которые и обозначает термин, знания кличутся этим термином, они стоят за ним, эти значения понимают под термином. Смысл – это те новые, дополнительные знания, которые приобретает термин во взаимодействии с другими терминами и их значениями.

Чтобы пользоваться инструментом, нужно чётко понимать его предназначение, сходство и отличие в сравнении с другими инструментами. Сегодня Nikon использует термины Active D-Lighting и D-Lighting HS. Есть «старый» термин D-Lighting (в инструкции к моему D-300 и др.), но сегодня значение этого термина несколько изменилось, сузилось. Для этих трёх терминов используются сокращения: Active D-Lighting – сокращённо ADL, D-Lighting и D-Lighting HS на двоих имеют одно сокращение DL, но я в тексте буду уточнять DL HS. Такой интеллектуальный авангардизм (две разные штуки обозначать одним термином) сегодня меня не тяготит, т.к. разницу видно по контексту, надеюсь, к концу параграфа и вы свыкнетесь.

Разница в этих терминах обусловлена теми алгоритмами, которые обозначают эти термины. Чтобы не было каши в голове, укажу на термин, который напрямую, по происхождению не связан с этими терминами, но при обсуждение д-лихтингов часто упоминается. Динамический диапазон (ДД) – это шкала, как процентная, только она не  от 0 до 100, а от 0 до 255. Шкалой ДД меряется диапазон воспроизводимых светлот (яркостей) матрицей. С помощью ДД можно померить яркости в снимаемой сцене и т.д.

Это путешествие в понятия необходимо для таких вещей, как понимание сути сравнения: Использовать ADL или самому вводить поправки экспозиции  и «вытягивать тени» в DL, читай в DL HS. Зачем нужны эти разные рецепты? Они дают сопоставимые результаты?

Выше я писал «Зри в корень!» (К. Прутков) и «съёмка и обработка должны быть сбалансированы ...», теперь держу слово…

Основная задача экспонометрической системы камеры подобрать экспозицию для кадра (выдержка, диафрагма, ISO) с таким расчётом, что бы в динамический диапазон матрицы от 0 до 255 уровней яркости, камера могла уложить весь динамический диапазон (ДД) сцены. Причём уложить так, чтобы не было потерь деталей на самых светлых и самых тёмных участках. Решая эту задачу, камера исходит из того, что вы точно понимаете, зачем выбрали тот или иной режим замера экспозиции, тот или иной режим съёмки.

Однако в особых условиях освещения, таких как присутствие в сцене весьма значительных перепадов яркости, обусловленных боковой или задней подсветкой больших площадей изображения: небо, отражения от воды, светлой стены и т.п., на фоне которых находится объект съёмки, экспонометрическая система затрудняется в подборе экспозиции и идёт на вынужденные компромиссы: потери информации в светах или тенях. Такие условия освещения для себя я называю обратным световым акцентом. Свет не подчёркивает главного героя, а уплощает изображение, а того хуже, поглощает в тени или выбивается информация в светах.

- Вы можете мне подсказать: «введём поправки и высветлим или затемним потом, в Photoshop».

- Извините, а где возьмем в глубоких тенях или выбитых светах детализацию, цвет, игру светотени для объёма?

Конечно, я бы по-старинке, взял экспонометр и, по соотношению небо – лицо, подобрал бы заполняющую вспышку. Но «Свердловск 4» больше с собой не ношу, да и вспышка не всегда под рукой…

Сделав пробный снимок и контролируя по гистограмме распределение яркостей на снимке, мы видим, как можно помочь камере: вводим поправки экспозиции, а иногда и меняем точку съёмки, перекадрируя сцену. Повторяем пробу и через несколько шагов приходим к приемлемому результату. Если есть время, можно и настроиться. А если нужно снимать буквально налево и направо, где разные световые условия, дефицит времени и т.д. Решением могло бы быть назначение диапазона изменчивости для авто ISO, как мы читаем в старых рекомендациях Nikon, но ISO это такая вещь, которую всегда лучше держать под жестким контролем. Да и потом большой яркий участок «собьет с толку» любую экспосистему и чем авто подбор ISO лучше управления экспопарой? Нужна локальная настройка экспозиции для отдельных участков изображения, что авто ISO в принципе обеспечить не может. Да и в ручном режиме решить эту задачу, через те же поправки, проблематично. Брекетинг? HDR? На практике это для уникальных ситуаций. Кардинальное решение полностью выставить свой свет, или дождаться нужного …

Разрабатывая плёночные сканеры, где освещением управляет сам сканер в зависимости от плотности изображения на плёнке, инженеры Nikon разработали технологию DEE (Dynamic Exposure Expansion = Динамическое расширение экспозиции). Суть в том, что контролируя процесс накопления заряда на датчике во время экспонирования и обнаружив приближение уровня заряда на некоторых датчиках к 255, DEE останавливает дальнейшее «улавливание» света, как бы затеняет стремящиеся к переполнению датчики. Процесс накопления заряда на датчике ограничивается на уровне 250 – 253, что сохраняет информацию в светах. Аналогично DEE работает и как «усилитель» в тенях, продлевая время экспонирования участка до уровня яркости 3 – 5. Таким образом, DEE смещает экспонирование на экстремально ярких и экстремально тёмный участках к средним тонам, оставляя без изменений сами средние тона. DEE сдвигает крайние значения к средним тонам. Там, где без DEE будет 0 - 255, с применением DEE получаем 3 – 252. Понятно, что тут работают нелинейные алгоритмы и «обслуживают» куда более длинные «хвосты» на концах гистограммы. Эта технология запатентована и является коммерческой тайной Nikon. Нет сомнения в том, что технология DEE лежит в основе всех видов D-Lighting.

Напомню для тех, кто забыл. В Capture NX2 в разделе Preferences можно было выставить на гистограмме значения для точек белого и чёрного. Лично я выставлял именно 3 и 253! Ещё с 2010г. Это и есть тот же DEE, только в ручном режиме и применяемый ко всем снимкам.

Active D-Lighting – это функция в камерах Nikon. Функция дополнительная, она не «кидается» на все кадры подряд, а активируется избирательно, только в тех случаях, когда в ней есть необходимость: нужно помочь экспонометрической системе камеры снять сцену без потерь в тенях и светах (на концах гистограммы) и недодержек / передержек на обширных участках изображения. Сработал ADL или нет, легко определить по размеру RAW (nef) файла, файл иногда прирастает на 5 мегабайт.

Алгоритмы и переходные таблицы Active D-Lighting для внутрикамерного JPG и Capture NX-D почти одинаковы. Однако внутрикамерный вариант не любит агрессивных настроек (например, при больших ДД). Для Capture NX-D значительно мощнее, т.к. рассчитан на работу ПК. Второе отличие в том, что работает с RAW файлами.

DEE не единственная технология, которая срабатывает при экспонировании в составе Active D-Lighting. Второй её механизм анализирует ДД сцены и сам, без участия фотографа, вводит поправки в экспозицию, порядка 0,3/0,7 стопа. Этот же механизм, по интересным правилам, управляет вспышками, если они задействованы.

Третий механизм (зональная коррекция экспозиции), срабатывает последним, обеспечивает локальную настройку экспозиции для отдельных участков изображения. С этой целью камера анализирует попавший при экспонировании на матрицу свет в тенях и светах, и определяет точки, и величины автоматической коррекции кривой канала яркости, которая будет произведена Capture NX-D при обработке. Эту коррекцию Capture NX-D выполняет автоматически при постобработке, если на камере была задействована функция Active D-Lighting во время экспонирования. Заметил: автоматическая зональная коррекция в Capture NX-D аккуратнее пишет переходы светлоты / яркости в корректируемых зонах (это к вопросу об объёме). Лучше сглаживает, чем при ручной обработке. Эта же информация используется для настройки D-Lighting HS в боксе Tone (Detail).

Благодаря работе трёх механизмов Active D-Lighting складывается впечатление, что Active D-Lighting расширяет динамический диапазон (ДД) снимков, но на той же матрице это невозможно. Профили Active D-Lighting составлены для получения максимального использования ДД матрицы: наиболее точно передать детали в светах и тенях. При их применении, особенно «интенсивных», снижаются яркость и контраст (ничего даром не бывает). После применения всего комплекса Д-лихтингов (Active D-Lighting + D-Lighting HS) изображение выглядит детализованным, насыщенным и, несколько, малоконтрастным. Так, что включение в камере Active D-Lighting на Low получает ещё одно обоснование. Однако, если вы не включили Active D-Lighting до съёмки, а при обработке хотите воспользоваться настройками Active D-Lighting и D-Lighting HS в Capture NX-D, то результат будет как на программном D-Lighting старой версии.

Более того, воспроизвести действие Active D-Lighting на RAW в момент съёмки другими средствами невозможно. Снимая с ручными поправками и Active D-Lighting  мы получаем два разных RAW. Active D-Lighting не просто работает аккуратнее, против стандартной экспосистемы. Вмешательство Active D-Lighting при съёмке приводит к получению совершенно другого, оптимизированного RAW, со сдвигом экстремальных значений на концах гистограммы к средним светлотам, автоматически введенными поправками экспозиции, с дополнительными сведениями для первичной автоматической настройки уровней и кривых (Levels & Curves) при постобработке. Следовательно, мы имеем, два разных способа обработки. Видимая разница, что заметил за собой: если я использую Active D-Lighting, то реже перехожу в Photoshop и приличное любительское качество можно получить сразу в Capture NX-D и без промедления переходить к подбору плёночного профиля для картинки. Добавляется только колдовство с Active D-Lighting в боксе Exposure Compensation и D-Lighting HS.

Включается Active D-Lighting на камере до съёмки. При включении нужно задать степень воздействия (Low, Normal, High). На новых камерах степеней больше. Эти степени воздействия, не что иное, как три таблицы коэффициентов Low, Normal и High, используемых при конвертации. Причём, если вы используете при съёмке ещё и  разные режимы Picture Control, то только Neutral работает с этими тремя профилями (Low, Normal, High). Остальные профили Picture Control, такие как Standard, Vivid, Portrait, Landscape и Monochrome под этими же названиями Low, Normal, High имеют свои собственные таблицы.

По-моему опыту, только Picture Control Normal с его подлинными Low, Normal, High даёт лучший результат. Опять же НО, при конвертации в Capture NX-D яркость и контраст нигде не трогать. Не путайте конвертацию и обработку в редакторе! Capture NX-D не редактор! А конвертор. Приблуды от редактора в нём для тех, кто не планирует работу в Photoshop. Если вы хотите получить максимальное качество, то яркость и контраст в Capture NX-D не трогать, а после перехода в Photoshop, выполнять это в пространстве LAB. Причина в том, что в LAB цвета всегда чище, чем в RGB и канал яркости отдельно. Надеюсь, не нужно ещё раз напоминать, что в LAB нужно работать в 16 бит …

От чего зависит выбор уровня / профиля воздействия? Конечно же, от возможности настройки сохранять следование теней и светов в кадре для текущей мизансцены. Перебор по воздействию даёт плоскую картинку. Но это беда не столько большой руки, чтобы печалиться. После конвертации в Capture NX-D переходим в Photoshop, делаем слои, переходим в LAB, что надо подкручиваем в каналах a и b, полируем «курвочкой» в канале Lightness, кто-то повышает объём, работая с локальным контрастом, кто-то всё делает по-другому. Главное, мой принцип: снимать так, чтобы потом поменьше редактировать, а тем более ничего не пришлось «спасать». Почему же тогда не жалую .jpg? В нём не работает UniBB и процессор ПК помощнее будет. И, тем не менее, если вы хотите для себя решить включать на камере ADL или не включать, поснимайте в режиме RAW + JPG, обработайте и принимайте решение..

Если, опять же говорить об обработке «по взрослому», то после общей тональной коррекции, настроек ББ, Picture Control, коррекция камеры и оптики сразу переходим в Photoshop, минуя такие «мелочи» как  цветокоррекция, или локальная тональная коррекция и т.п.

Не хочу, чтобы вы подумали, что я хаю на Capture NX-D. Наоборот, это мой любимый инструмент. Просто есть задачи для ремесленников, а есть задачи под любителей. Реально, свадьбу не  сделать только в Capture NX-D. А если будете переходить в Photoshop то, что плодить суету. Нужно знать, где остановиться в Capture NX-D, что бы максимизировать результат.

 В принципе Active D-Lighting похож на балансировку наличного освещения заполняющей тени вспышкой, которая «вытягивает» тени и позволяет кардинально сократить время экспозиции. Из названных выше двух вариантов балансировки: а) использовать ADL; б) не использовать ADL, а вводить поправки экспозиции вручную и «вытягивать» детали программно при постобработке через D-Lighting; я раньше (до Capture NX-D) придерживался варианта ручных поправок. Теперь я полностью снёс Capture NX2 и предпочитаю включать ADL в Low, и даже задавать разные интенсивности применения.

Но! Но! Но! И в этом есть закавыка. Active D-Lighting, как любой полуавтомат настроен на решение 50 – 75%, в общем то, типичных случаев. Если я вижу, что нужно вводить поправку до 1 стопа, даже полтора, «без базара» - Active D-Lighting. Если предстоит ввести поправку больше 2 стопов, то, памятуя, что Active D-Lighting при больших поправках «бледнит» картинку, т.е. в тени добавляет слишком много белого, на больших коррекциях не совсем избирательно выбеливает, делаю два RAW. Такие кадры конвертирую до означенного «предела» и через .tif 16 довожу в Photoshop. Может быть это и самовнушение, но Active D-Lighting в Low даёт кадры, которые легче обрабатывать, чем при ручной поправке + DL HS. Убедился в этом обрабатывая старые кадры, снятые без ADL и сравнивая их с новыми, под ADL. Считаю хорошим тоном, что Active D-Lighting ADL не вмешивается во все кадры и всегда на страже. Всего-то, в Picture Control Capture NX-D нужно было переключиться на режим Latest Picture Control. Это переключение существенно обновило мой D-300. Уровни воздействия Normal и High тоже использую, но реже. В новых камерах появился режим Авто, советовать не берусь, что лучше Low или Авто.

От применения Active D-Lighting в D-300 со старым Capture NX2 я воздерживался из-за часто появляющихся дополнительных шумов при «вытяжке». Перейдя на Capture NX-D и особенно при использовании режима Latest Picture Control, в настройках управления снимками (Picture Control) проблема исчезла.  

Видимо, руководствуясь привычкой к путанице, Nikon термином Active D-Lighting назвал и настройку в боксе Exposure Compensation в Capture NX-D, которая, по сути, является простым D-Lighting, программно выполняемым после съёмки для ручных поправок экспозиции. В этом пункте я только так понимаю логику Nikon: что толку с простаками толковать про разницу DL и ADL, назову в обоих местах одинаково, поймут, что лошадь, раз рога…

Надеюсь, вам стало ясно, что если включить на камере Active D-Lighting, то он будет активироваться по вызову экспосистемы камеры в случаях с риском пересветов и глубоких теней с потерями деталей. Название Active D-Lighting в боксе Capture NX-D от лукавого, там нет полноценного камерного Active D-Lighting, а только старенький, но эффективный D-Lighting (программная коррекция отснятого). Active D-Lighting трёхслойный пирог, второй слой стоит начеку и экономит наши ручные манипуляции. Третий слой  - зональная коррекция экспозиции срабатывает в Capture NX-D автоматически, а для желающих она выведена и под D-Lighting HS. D-Lighting HS, по сути тот же старенький D-Lighting, но усовершенствованный.

Когда в камере включен Active D-Lighting, то руками никаких поправок, касающихся экспонометрической триады (выдержка, диафрагма ISO) вводить не следует. Если вы включили ADL, то во всех Picture Сontrol ADL перехватит управление контрастом и яркостью на себя и отключит ваши ручные предустановки этих параметров во всех Picture Сontrol.

Ещё одно моё мнение: ADL почти обязателен при использовании низких значений ISO (съёмка вечером, ночная съёмка). С ручными поправками при ночной съёмке на низких ISO на моём D-300 результат лучше с ADL, чем с ручными поправками. ADL срабатывает более тонко с учётом ISO и ставить нужно Normal, а то и High, если в кадре соседствуют яркие фонарики с кромешной темнотой.

На любом, не никоновском конверторе мы видим то передержку, то недодержку от действий Active D-Lighting, но то, зачем при экспонировании активировался ADL мы не увидим. Нефирменное ПО не знает, что делать с дополнительными данными. Мой опыт показал, что на стадии конвертации Capture NX-D не имеет конкурентов, прежде всего по качеству картинки, а удобство – это дело вкуса. Видят Active D-Lighting только родные никоновские программы.

Есть ещё один аспект ADL. Он касается взаимодействия Active D-Lighting и баланса белого. D-300 у меня почти 8 лет. Последние три – четыре года я снимаю только с настройкой только UniBB. Ограничение только одно: я никогда не снимаю в формате .jpg, в остальном, только плюсы! У меня ниже будет тема по насыщенности цветов, там я этот аспект подробно опишу.

Большие знатоки технологий Nikon утверждают, что Active D-Lighting для формата .jpg, а для .nef бесполезен… как много открытий чудных даёт незнание английского языка …

Давайте рассмотри ситуацию, когда в мизансцене одновременно присутствуют и глубочайшие тени, и ярчайший снег под солнцем. Представим себе, что мы на Урале снимаем людей, которые зашли в пещеру, а кругом входа снег на солнце.  Если есть штатив, то выходом может быть только брекетинг, выносная вспышка и т.п. А что наш ADL? Самое поразительное в том, что его можно тоже применить! Для первого пробного кадра выставляем матричный замер экспозиции. Глянули на гистограмму и поняли: ADL обязательно «свалится» к одному из краёв. Так не будем ему мешать! В мануле с ADL рекомендуется использовать матричный замер. В это случае камера сработает по светам, будет их беречь, а в тенях запишет прилично деталей для "вытягивания". В крайнем случае можно внести и ручную коррекцию экспозиции, только ISO "задавить".

Подводя промежуточный итог заявлю: Active D-Lighting в камере + Capture NX-D оптимизируют работу матрицы под ДД сцены (в известном диапазоне, конечно).

fotokto.ru

Обрабатываем пейзаж в Nikon Capture NX-D / Как это снято? / Уроки фотографии

Недавно мы рассматривали пример обработки портрета в RAW-конвертере Nikon Capture NX-D. Напомним, что этот конвертер является «родным» для фотоаппаратов Nikon и предоставляется бесплатно всем желающим. Скачать его можно на официальном сайте Nikon. Сегодня же настал черёд пейзажного снимка. Обработка пейзажа довольно сильно отличается от работы с портретным фото. Пейзажная фотография ставит перед фотографом совсем другие задачи при обработке: расширение динамического диапазона, работа с геометрией кадра, повышение насыщенности и контраста. Давайте рассмотрим всё на практическом примере!

Я постарался выбрать для этой статьи пример, содержащий в себе как можно больше технических недочётов, чтобы было что исправлять при обработке. Перед началом работы я всегда составляю в уме список проблем, найденных на фото, и намечаю их пути исправления. Предлагаю читателю самостоятельно подумать над тем, что в этой фотографии стоит исправить с технической точки зрения. Если вы заметили недочёт, который не был описан в статье, напишите о нём в комментариях, и мы обсудим его.

Обработку пейзажа в RAW-конвертере я условно разделяю на два этапа: начальную грубую обработку и финишную, более тонкую. Во время грубой обработки мы «приводим в чувство» кадр, исправляем самые серьёзные ошибки с помощью простых инструментов. Таким образом, мы уже получим удобоваримый результат. Во время финишной обработки я использую более сложные инструменты для тонкой коррекции снимка. Итак, приступим.

Грубая коррекция снимка. Простые инструменты

Исправляем яркость. Первый недостаток, который бросается в глаза — кадр слишком тёмный. На самом деле, это не совсем ошибка фотографа. Зная, что при обработке в RAW кадр гораздо легче осветлить, чем спасти от пересвета, я специально снял его с небольшой недоэкспозицией. Такой приём позволит мне расширить динамический диапазон кадра: благодаря недоэкспозиции на снимке прекрасно сохранились детали в светлых участках (на небе), а тёмные участки мы вытянем во время обработки.

С помощью простого инструмента Exposure Compensation поднимем экспозицию кадра на одну ступень. Такая регулировка позволила предварительно настроить яркость кадра. Начинать обработку с коррекции экспозиции полезно: это позволит нам просто-напросто получше разглядеть снимок и более точно вносить другие настройки.

К тонкой настройке яркости и контраста снимка мы вернёмся на финальных этапах обработки, а пока перейдём настройке баланса белого.

Исправляем цвет. В момент съёмки фотограф забыл настроить баланс белого. К счастью, этот параметр при съёмке в RAW можно настроить уже при обработке без всяких потерь в качестве. Это делается на панели White Balance. Я начинаю настройку баланса белого с помощью выбора подходящих под условия съёмки предустановок, как на фотоаппарате. Поскольку съёмка велась поздно вечером и небо было закрыто тучами, я попробую использовать предустановку Тень.

Исправляем наклонённый горизонт. Фраза «горизонт завален» известна каждому фотографу. Именно поэтому многие знают, что если на фотографии завален горизонт, это продукт фотографа-дилетанта, допускающего при съёмке грубейшие ошибки композиции. Тем не менее «валят» горизонт не только новички, но в отличие от последних, продвинутые фотографы знают, как исправить этот недочёт. В программе Capture NX-D для этого существует инструмент Straighten (Выровнять). Этот инструмент рисует линию, ориентируясь на которую программа будет поворачивать снимок. При этом этой линией можно выравнивать кадр как по горизонтальным ориентирам, так и по вертикальным: просто проведите линию соответственно им.

Жёлтым выделена иконка инструмента Straighten, синим — линия, которую я провёл, ориентируясь по горизонту на фотографии.

Нам повезло: на снимке видна линия горизонта, а значит, у нас есть прекрасный ориентир для его выравнивания. Совместим горизонт с линией инструмента Straighten. Готово: теперь горизонт выровнен.

Регулируем контраст и насыщенность. Снимок выглядит уже лучше, однако ещё есть над чем поработать. Фотографии недостаёт контраста и насыщенности цветов. Первый способ настройки контраста и насыщенности очевидный: зайти на панель Tone и отрегулировать ползунки Contrast (Контраст), Saturation (Насыщенность) и при необходимости Brightness (Яркость).

Регулировки панели Tone: яркость, контраст, насыщенность.

Но программа Capture NX-D предлагает уникальное для продуктов Nikon решение для повышения контраста, насыщенности цветов и других настроек. Это профили Picture Control. Они интересны тем, что их можно использовать как прямо в фотоаппарате при съёмке в JPEG, так и в данной программе для снимков формата RAW.

Работа с профилями Picture Control. Жёлтым отмечена иконка, открывающая панель с настройками. Синим — окно выбора профиля и регулировка степени его воздействия на фото (её трогать необязательно). Зелёным — тонкие настройки профиля.

Работа с Picture Control удобна тем, что для коррекции достаточно выбрать подходящий профиль: не нужны никакие сложные регулировки. Но при этом любители тонких регулировок смогут изменить параметры профиля Picture Control под себя. Я решил не мудрить и выбрал профиль Landscape (Пейзаж).

Итак, благодаря грубой обработке, я получил такой результат. В принципе, на этом можно уже остановиться. Но мой перфекционизм не позволит мне этого сделать, а значит, время переходить к тонким настройкам.

Тонкая коррекция снимка. Продвинутые настройки

Коррекция объектива. Всё это время мне не давал покоя горизонт: даже после того, как мы его выровняли инструментом Straighten, он выглядит изогнутым дугой. Такое случилось из-за того, что кадр сделан на широкоугольный объектив. Этому классу оптики свойственна дисторсия — подушкообразное искажение геометрии на фотографии. Сложно найти широкоугольник, который был бы лишён дисторсии. Обычно на фотографиях она незаметна, но здесь, на заведомо прямой линии горизонта, дисторсия очень хорошо видна. Исправить дисторсию объектива, равно как и хроматические аберрации (цветные ореолы по краям контрастных деталей изображения), виньетирование (затемнение по краям кадра) и тому подобные вещи, позволяет панель Camera and Lens Corrections (Коррекции камеры и объектива). Найдём беспокоящий нас оптический недостаток и поставим напротив нужного пункта флажок. Нас интересует дисторсия, поэтому ставим флажок напротив Distorsion Control. И… Горизонт тут же выпрямился! Оговоримся, что с оптикой других производителей эта функция работать не будет.

Работа с тенями и яркими участками. При съёмке и обработке пейзажа необходимо относиться с большим вниманием к тёмным и светлым участкам кадра. Ведь пейзаж будет выразительным только в том случае, если на нём будут показаны все детали, включая самые светлые и самые тёмные участки кадра. Часто бывает так, что на небе вместо облаков летают белые пятна или же, наоборот, на земле вместо домов и деревьев зияют лишь чёрные провалы. Разумеется, чтобы такого не происходило, фотограф должен знать, как работать с динамическим диапазоном, как его расширять.

При обработке RAW мы можем осветлить тени и попытаться спасти пересвеченные участки кадра. В Nikon Capture NX-D для этого есть панель Tone (Detail). В ней три инструмента: Highlight Protection (Защита светлых участков), Shadow Protection (Защита теней) и D-Lighting HS (фирменная технология Nikon для расширения динамического диапазона). Если Highlight Ptotection отвечает за работу со светлыми участками, а Shadow Protection — с тёмными, то что такое D-Lighting HS, не очень понятно. Упомянем, что с технологией D-Lighting может встретиться любой владелец камеры Nikon. В фотокамере эта технология призвана расширять динамический диапазон при съёмке в формате JPEG. Расширять же динамический диапазон для RAW можно с её помощи в программе Capture NX-D. В основном регулятор D-Lighting HS осветляет тени и немножко воздействует на светлые участки. А это как раз то, что нужно для большинства ситуаций.

Работа с кривыми. Благодаря применению регулятора D-Lighting HS, удалось осветлить глубокие тени (на камнях, например). Но при этом произошло некоторое падение контраста. Но если мы начнём крутить уже знакомый нам ползунок Contrast из панели Tone для повышения контраста, он просто обратно затемнит тени. Поэтому мы пойдём более сложным путём и воспользуемся инструментом Кривые, который позволит и контраст снимка настроить, и детали в тенях сохранить.

Собственно, работа с кривыми в Nikon Capture NX-D мало чем отличается от работы в любом другом графическом редакторе. Перед нами график гистограммы: в левой части — тени, в правой — света, в середине — полутона. Через график проходит прямая диагональная линия, с её помощью мы можем корректировать участки нужной нам яркости (скажем, только полутона). Для этого достаточно поставить точку на диагональной линии и потянуть за неё вверх или вниз.

Поскольку я хочу увеличить контраст на фото, я чуть-чуть уменьшу яркость тёмных участков, но чтобы тени не превратились в чёрные пятна, в самой левой части графика я поставлю ещё одну точку. Чтобы светлые участки не становились блёклыми от моих действий, для них я тоже поставлю точку и отрегулирую так, чтобы они сохранили свою яркость. В принципе, кривая, изображённая мной, весьма универсальна. Если у вас нет опыта работы с этим инструментом, отталкивайтесь от подобной формы кривой.

Теперь, когда все основные коррекции внесены, осталось ещё раз подумать над цветовым решением снимка. Мне кажется, что в итоге он всё равно выглядит слишком синим. Конечно, продвинутые фотографы могут настроить цвет с помощью тех же кривых, благо программа позволяет редактировать кривые для каждого из каналов: красного, зелёного и синего. Но я предпочитаю использовать максимально простые инструменты. Поэтому я вернусь к панели баланса белого и уже вручную отредактирую цветовую температуру фотографии.

На этом я обработку заканчиваю. Теперь самое время сравнить начальный и конечный результат!

Разумеется, эту фотографию можно ещё доводить до идеала, ретушировать в графическом редакторе. Однако основная работа уже сделана.

Подводя итоги, хочется дать несколько общих советов по обработке пейзажа, которые пригодятся при работе в любой программе, не только в Capture NX-D.

  • Избегайте потерь деталей в светлых и тёмных участках кадра как при съёмке, так и при обработке. Следите за тем, чтобы тёмные участки не превращались в чёрные пятна, лишённые деталей, а светлые — в белые.

  • Следите за линией горизонта! Если как таковой линии горизонта на фото нет, то в правильной ориентации снимка помогут заведомо горизонтальные или вертикальные объекты, имеющиеся на нём: дома, прямые стволы деревьев и тому подобные вещи.

  • Часто пейзажи выглядят блёклыми, неконтрастными, но вы вполне можете исправить ситуацию при обработке!

  • Следите за цветами на фото, они должны выглядеть достаточно реалистично. Но при этом не стоит забывать, что мы занимаемся художественной фотографией (а не репродукцией картин, допустим), поэтому можем позволить себе допущения в плане цвета. Если более холодные или более тёплые оттенки лучше передают атмосферу, сюжет на фотографии, то почему бы их не использовать?

Опубликовано: 30.10.2015

prophotos.ru

Коррекция RAW c помощью кривых на примере Nikon Capture NX-D

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

В последних уроках мы узнали, что такое гистограмма и как ею можно пользоваться при обработке изображения. Мы увидели, как работают уровни и кривые в своём «каноничном» виде в Adobe Photoshop.

Те же манипуляции с кривыми и уровнями, что и в Photoshop, можно сделать во многих RAW-конвертерах. Мы рассмотрим пример работы с кривыми и уровнями в RAW-конвертере Nikon Capture NX-D — бесплатного «родного» конвертера для фотоаппаратов Nikon.

Гистограмму RGB в Nikon Capture NX-D можно увидеть сразу же, когда вы открываете тот или иной снимок. Она носит справочный характер — по ней вы можете оценить качество экспозиции и ситуацию с цветом на фото.

Окно программы Nikon Capture NX-D. Вверху — общая гистограмма, носящая справочный характер, внизу — инструмент Levels and Curves.

Как обрабатывать пейзажные и портретные кадры обычными инструментами, мы говорили в отдельных статьях. Сейчас же мы попробуем сделать всё необходимое лишь с помощью одного инструмента — Levels and Curves (Уровни и Кривые). Да, в Nikon Capture NX-D, в отличие от Adobe Photoshop, уровни и кривые объединены в один инструмент.

Начнём с настройки уровней. Уровень чёрного и уровень белого можно подвинуть так же, как в Photoshop: внизу графика гистограммы есть специальные «уголки», обозначающие их. За регулировку полутонов отвечает регулятор Gamma под графиком гистограммы. Кстати, если вы его подвигаете, то увидите, что диагональная линия, расположенная на гистограмме, изменит форму. Эта линия и есть та самая кривая.

Поработаем теперь с ней. Увеличим контраст снимка не с помощью уровней, а путём придания кривой S-образной формы. Для того чтобы создать на кривой контрольную точку, достаточно просто кликнуть мышью в нужном месте кривой.

Альтернативный вариант — значок с «прицелом» — Add Anchor Point (выделен зелёным): с его помощью вы можете выбрать на снимке тон, яркость или цвета, которые вы хотите отрегулировать. После этого на кривой в нужном месте появится точка. Допустим, я хочу сделать башню замка поярче. Для этого я кликну по ней «прицелом» (синий маркер), а потом отрегулирую положение созданной на кривой точки (выделена жёлтым).

Поработав с кривой, я получил такую форму. Я поднял яркость светлых тонов, при этом зафиксировав кривую в области теней. Поскольку цвета стали ярче, а тени остались на исходном уровне, фото смотрится контрастнее. Разумеется, тут важно не перебарщивать: делая ярче светлые участки, избегайте потери деталей — пересветов. То же касается и тёмных участков: не допускайте потери деталей в них.

Закончим предварительную настройку яркости и контраста (к ней мы ещё сможем вернуться на заключительном этапе обработки, после внесения финишных регулировок). Сейчас же перейдём к работе с цветами. Видно, что снимок выглядит желтоватым — небольшой огрех с балансом белого. Конечно, можно напрямую откорректировать баланс белого, выбрав искомую цветовую температуру. Но поскольку мы всё делаем с помощью кривых, то просто откроем кривую красного канала через меню над гистограммой (выделено жёлтым) и поработаем с ней. Особенно лишней кажется краснота в тёмных участках. Так что поставим точку на кривой ближе к тёмным тонам и опустим её вниз.

А вот в светлых участках небольшой сдвиг в сторону красных оттенков смотрится хорошо: он подчёркивает игру рассветного солнца на башне замка. Поэтому уровень красных оттенков в светлых участках я сохраню, поставив соответствующую точку на кривой в районе светлых тонов.

Теперь, чтобы добиться выразительных цветов, поработаем аналогичным образом с кривыми оставшихся каналов — синим и зелёным. Настройка оттенков снимка — работа творческая, индивидуальная. Не бойтесь экспериментировать, но помните главное: снимок должен выглядеть естественно, не переусердствуйте с обработкой. Не стоит издеваться над кривой, придавая ей какие-то зигзагообразные формы!

Итак, поработав с тремя цветовыми каналами, я получил такой результат. Удобно, что, переключившись обратно на общую кривую RGB, мы увидим кривые и для каждого из каналов.

Самое время внести итоговые коррекции яркости снимка. Я решил сделать кадр ещё немного ярче в области светлых участков и теней, а вот полутона, наоборот, притемнить. Это поможет проявить детали в тенях (например, под камнями), усилит контраст кадра (за счёт повышения яркости светлых участков), но сохранит контраст и насыщенность цветов.

При определённой сноровке такой способ внесения коррекций будет гораздо быстрее, нежели настройка яркости, контраста, тона, цветов и насыщенности отдельными инструментами, «прыгая» от одной панели настроек к другой.

Опубликовано: 02.12.2015

prophotos.ru

Обрабатываем портретную фотографию в Nikon Capture NX-D. Базовые приёмы

Мы продолжаем знакомиться с RAW-конвертером Capture NX-D, разработанным компанией Nikon специально для их фотоаппаратов. В прошлой статье мы изучили интерфейс программы и познакомились с базовыми приёмами коррекции изображения. Сегодня пришло время применить полученные знания на практике. На повестке дня — обработка портретной фотографии.

Любой современный RAW-конвертер призван не только конвертировать ваши снимки в формат JPEG. Также он позволяет проводить их коррекцию, обработку. В отличие от обычных графических редакторов, работающих с файлами JPEG или TIFF, обработка RAW происходит несколько иначе. Опишем в двух словах основные плюсы формата RAW.

  • Главное преимущество обработки снимка в RAW-конвертере — концепция неразрушающей обработки. Все настройки, которые вы применили к файлу, накладываются на него, но не вносят никаких изменений в исходный файл. Таким образом, вы не испортите его в процессе обработки. При этом эти настройки можно сохранять, копировать, применять к другим файлам.

  • Это же делает процесс обработки RAW-снимков более быстрым: обработав один кадр из серии, мы можем полученные настройки применить ко всем остальным.

  • К тому же формат RAW гораздо более гибок в обработке. Он позволит вам менять на снимке баланс белого, яркость, осветлять тени и вытягивать детали из пересвеченных областей с минимальными потерями в качестве снимка.

Об этапах обработки фотографии

Обработка портретного снимка, как правило, происходит в два этапа. Первый, базовый — коррекция снимка в формате RAW. Здесь мы можем поправить основные технические недочёты, подумать над цветовым решением кадра. Однако большинство RAW-конвертеров, в том числе и Capture NX-D, не позволяют производить локальную коррекцию на снимке. Коррекции будет подвергаться только весь снимок целиком. А значит, мы не сможем заретушировать на портретном фото дефекты кожи (прыщики, допустим), осветлить или затемнить определённые участки кадра. Поэтому для финишной обработки профессионалы всё же прибегают к услугам обычных графических редакторов (например, Adobe Photoshop) или используют RAW-конвертеры полного цикла типа (например, Adobe Lightroom), которые позволяют-таки вносить локальные коррекции в кадр. Однако и Photoshop, и Lightroom — платные, сложные в освоении продукты, которые нужны далеко не каждому.

Для любительских задач, на мой взгляд, в большинстве случаев будет достаточно лишь базовой RAW-обработки: она значительно быстрее, удобнее и легче в освоении.

Приступаем к работе

Итак, вы скопировали фотографии на жёсткий диск и открыли папку с ними в программе Nikon Capture NX-D. Выберем среди отснятого материала интересующую нас фотографию. Для этого урока я специально выбрал далеко не идеальное с технической точки зрения фото, чтобы было над чем поработать.

Перед тем как начинать что-то обрабатывать, удобно составить список проблем, с которыми хотелось бы справиться при обработке, и подумать, какими инструментами программы это можно сделать.

Список проблем этого фото типичен для многих любительских фотографий.

  • Голубоватые цвета свидетельствует о нарушенном балансе белого.

  • На мой вкус, кадр излишне светлый: нужна небольшая отрицательная коррекция экспозиции.

  • Кадр наклонился немного вправо: можно его повернуть по часовой стрелке.

Самое важное при работе с портретным фото — сохранить естественность цветов, в особенности телесных оттенков. Никому не понравится портрет, если человек на нём будет слишком синим, зелёным или жёлтым. Поэтому на нашем фото необходимо откорректировать баланс белого, чтобы убрать лишнюю синеву. Начать можно с выбора подходящей под условия съёмки предустановки в соответствующем меню. Фото сделано в облачный день, так что я выбираю пункт Cloudy (Облачно). Вы можете свободно экспериментировать с выбором настроек: попробуйте несколько вариантов и остановитесь на самом удачном. Будем считать это черновым вариантом.

Выбор предустановки баланса белого Cloudy (Облачно) позволил сделать цвета на фото более естественными.

Я советую возвращаться к вопросам цвета ещё и на завершающем этапе обработки, когда все другие настройки применены и фото обрело более-менее законченный вид. Тогда будет лучше видно, как откорректировать цвета ещё точнее.

Перейдём к коррекции яркости снимка. Воспользуемся простой функцией коррекции экспозиции. Панель коррекции экспозиции имеет всего лишь один ползунок. Подвигаем его туда-сюда, пока яркость снимка не будет нас устраивать. Я внёс поправку экспозиции на -0,5 EV.

Более продвинутые пользователи, знакомые с такими понятиями, как кривые и гистограмма, могут регулировать яркость и контраст фотографии с помощью кривых. Это позволяет сделать инструмент Levels and Curves.

Работа с кривыми. Чтобы сделать снимок чуть контрастнее, я немного снизил яркость тёмных участков кадра.

Если пока работа с кривыми кажется вам сложной, для повышения контраста фотографии можно воспользоваться самым очевидным инструментом — регулятором под названием Contrast (Контраст). Он находится в панели Tone. Достаточно совсем немного подкрутить его, чтобы изображение стало контрастнее.

Если на фото есть пересвеченные области или тени, ставшие слишком чёрными, ситуацию можно поправить с помощью регуляторов Highlight Protection и Shadow Protection. Они находятся в панели Tone (Detail). Чтобы детали не терялись в тёмных и светлых областях (например, на светлых цветах в букете и в тенях вокруг лица), настроим каждый из них на 15 пунктов.

Последнее, что я хочу сделать с кадром — немножко повернуть его, чтобы девушка не «падала» влево. Поворот изображения делается инструментом Straighten (Выпрямление), который находится в верхней панели инструментов.

Теперь самое время внимательно оценить получившийся результат. Лучше всего сделать небольшую паузу в работе, сходить заварить себе чайку, подышать на балконе свежим воздухом и после перерыва ещё раз взглянуть на фото. Свежим взглядом вы сможете увидеть нюансы, которых ранее не замечали. Попробуйте! Я, например, решил сделать фото ещё чуточку темнее (и тем самым придать загадочности, атмосферности сюжету) с помощью коррекции экспозиции.

Вот и всё. Самое время сравнить вариант «до» с вариантом «после»!

Заключение

Подводя итоги, хочется напомнить о двух отвлечённых философских вещах. Художественная обработка изображения — это всегда дело вкуса. В этой фразе кроется сразу несколько смыслов. Первый — очевидный: каждый человек будет обрабатывать чуть-чуть по-другому. Второй: для качественной работы фотографу важно иметь развитый художественный вкус. Поэтому для эффективной творческой работы важно тренировать не только свои технические навыки и знания, но и этот самый художественный вкус. Почаще посещайте выставки, смотрите хорошее кино и фотографии признанных мастеров. Именно совершенствование своего вкуса поможет вам развивать собственное творчество.

Хорошая обработка — та, которую зритель не замечает, глядя на изображение. Чтобы зрителя тронула ваша фотография, он должен в неё поверить. И обработка должна способствовать этому, а не мешать. Поэтому не стоит делать снимки слишком контрастными или насыщенными. Старайтесь сохранять естественность на фотографиях!

Опубликовано: 29.10.2015

prophotos.ru


Смотрите также